Loading
 
 

Северо-западный Кавказ. Черноморское побережье. Октябрь 2009




Поездка на Черноморское побережье в окрестности Геленджика состоялась с 4 по 17 октября 2009 г.

В Москве как раз похолодало, началась полноценная осень, и мы уехали на юг, продлевать лето. Геленджик встретил нас жарой и пустыми пляжами.

Вообще октябрь - отличное время для приезда на курорт. Погода и море ещё тёплые, в то же время не жарко, приятно гулять, смотреть природу и исторические памятники, ходить в горы. Поток отдыхающих уже схлынул, пляжи чистые и пустые, и в популярных для посещения местах нет множества туристов; можно всё не торопясь осмотреть. Курортные места вне сезона очаровательны и загадочны именно отсутствием людей. Это особенно чувствуется, если приходилось бывать в тех же краях в пик посещаемости.



Места, по которым нам посчастливилось побродить, относятся к Геленджикской курортной зоне, которая тянется вдоль моря на 100 км от Кабардинки до Архипо-Осиповки и включает посёлки Джанхот, Дивноморское, Прасковеевка, Криница и Бетта . Сам Геленджик располагается на берегу подковообразной Геленджикской бухты, таких красивых в мире всего девять. От одного (Толстого) до другого (Тонкого) мыса бухты ровно одна морская миля - 1852 метра. Город был основан в 1864 году как станица на месте бывшей крепости, а городом стал с 1915 года. Сейчас Геленджик активно застраивается новыми высокими зданиями и санаториями; реставрируются старые дома. Город аккуратный и чистый, с красивой набережной вдоль почти всей бухты.


Интересное явление можно наблюдать в Геленджике - так называемый норд-ост. Воздушные массы, движущиеся с северо-востока, встречают на своём пути горный хребет, задерживаются и накапливаются. Слой воздуха постепенно нарастает, и, когда сравняется с горами, переваливает через них. Начинает дуть очень сильный ветер: летом - горячий, зимой - ледяной. Особенно силён такой ветер в Новороссийске, и называется бора.


Климат на побережье в курортной зоне Геленджика субтропический, сухой, и купальный сезон длится с мая по середину октября. При этом зимой средняя температура положительная (+5 С), снег бывает не часто и лежит не долго, чаще вместо него идут дожди. Летом же здесь жарко (средняя температура +24 С), пляжи переполнены курортниками, и лучшее время, когда дуют влажные южные ветры с моря - не так чувствуется жара.


Почвы здесь горно-лесные и перегнойно-карбонатные, по цвету чёрные или тёмно-серые и образуются на мергелях и известняках. Лучше всего на них растут виноградники и фруктовые сады, и именно их и можно наблюдать в предгорных долинах.

Мергель, кстати, очень интересная порода. Во-первых, из неё изготавливают цемент (производство цемента в Новороссийске - одна из главных отраслей промышленности). Местные жители иногда делают цемент самостоятельно, выкапывая яму в склоне ближайшей горы. Мергель - серая ломкая порода. Можно отломить от склона кусок, в руках разломать его, измельчить и превратить в пыль, т.е. своими руками разрушить часть горы.

Чёрное море примечательно своей слабой солёностью. Содержание соли в его воде в два раза меньше, чем в океане или Средиземном море. Нет другого внутреннего моря в мире, в которое втекало бы столько пресной воды, приносимой крупными реками. Однако, большинство морских организмов приспособлено к более солёной воде, поэтому в Чёрном море видовое разнообразие значительно меньше, чем в Средиземном. Но помимо пресной воды, реки приносят ещё и большое количество питательных веществ, нужных для развития планктона, и Черное море оказывается продуктивней. По берегам моря больше водорослей и вода менее прозрачная, но больше пищи для рыб. Это же относится и к Азовскому морю, только оно ещё более продуктивное. С глубины 150-200 метров вода Чёрного моря содержит сероводород, ядовитый для живых организмов, поэтому после этой глубины обитателей, кроме бактерий, в море нет.


Горный хребет, который тянется вдоль моря в районе Геленджика, называется Маркотх, по адыгейски это означает ежевичная, или ягодная поляна. Он невысокий, поднимается до 500-700 метров над уровнем моря. На южном склоне Маркотха сохранилась растительность третичной флоры средиземноморья, богатая редкими видами и даже узкоэндемиками (колокольчик Комарова, гвоздика аканто-лимоновидная, тимьяны геленджикский и маркотхский и др.).


Место же нашей дислокации - Красная щель - ущелье на побережье между Прасковеевкой и Криницей.

Ближайший населённый пункт к ней, посёлок Криница, имеет необычную историю своего возникновения. Криница, что означает «родник», была основала как община в 1886 году группой интеллигентов-народников. Члены общины жили без частной собственности, трудясь, сами производя всё для себя необходимое, много внимания уделяя воспитанию детей. Это была удавшаяся социалистическая коммуна, просуществовавшая 30 лет.

Путь по побережью от Криницы до Красной щели потрясающе живописен!

Приходится идти по тропе, утоптанной в гальке. Слева - море, справа нависают скалы, на которых отлично видны слои отложений древнего моря. Эти слои могут располагаться горизонтально, под наклоном, даже вертикально.

Породы: доломит, мергель, ракушечник. Лазать по таким склонам невозможно - они осыпаются. Молодые Кавказские горы разрушаются быстро - на глазах. Если на море штиль, то слышно, как катятся по склону маленькие отколовшиеся камушки. Берег украшают большие глыбы ракушечника, в котором можно разглядеть множество отлично сохранившихся древних морских организмов.





На склонах вдоль моря растёт пицундская сосна (Pinus pityusa), занесённая в Международную Красную книгу. Название сосна получила от мыса Пицунда в Абхазии, где находится реликтовая роща этого вида. Больше всего этой сосны произрастает в районе Геленджика, рядом с посёлком Джанхот. Сосна здесь занимает почти 900 га, и это самый крупный ей массив в мире. Эта роща объявлена памятником природы.





Море в октябре необычайно прозрачное. Видно дно даже на большой глубине. Вода тёплая - 18 градусов. Если есть маска и трубка, то плавать особенно интересно. Подчиняясь ритму волн колышутся крепящиеся в камням водоросли, можно увидеть рыб (морскую собачку, бычка, рыбу-иглу), крабов. Часто удаётся отыскать рапана, самую любимую у отдыхающих ракушку. Этот моллюск был завезён в Чёрное море на днищах кораблей из Тихого океана, и, не имея здесь естественных врагов (морских звёзд и ежей), стал настоящим бедствием для местных обитателей: съел устрицы и гребешки, теперь уничтожает мидии.



Часто, гуляя по берегу, можно увидеть дельфинов. Здесь их обитает три вида: белобочка, афалина и азовка.

Особенно таинственно море ночью. Когда купаешься, светится побеспокоенный планктон. Могут светиться как микроводоросли, так и рачки (бокоплавы), а так же гребневики - более крупные, напоминающие медуз, организмы. Светится планктон при сильном движении воды и при ударе о препятствие - это защита от нападения более крупных хищников. Поэтому во время плавания вода вокруг начинает мерцать и вспыхивать отдельными огоньками; и чем быстрее двигаешься, тем стремительнее разлетается в стороны светящийся планктон. Волшебно наблюдать ночной прибой в штиль, когда от удара небольших волн о берег загораются и тают серебристые искры. Небо над морем чёрное, глубокое, усыпанное звёздами, и самые яркие из них оставляют дорожки на воде.



Красная щель открывается в море маленькой уютной бухтой с галечным пляжем. Здесь даже в разгар сезона народу не много, т.к. добраться тяжело, и нет благоустроенных гостиниц. Поэтому приезжают сюда люди, любящие тихий созерцательный отдых. Тут располагаются только два кемпинга, один из которых предлагает проживание в палатках, другой - в деревянных домиках. Постоянных жителей нет, если только охрана кемпингов. В октябре здесь уже совсем безлюдно.



От кемпингов тянется вверх по щели просёлочная дорога, несколько раз пересекая пересохшую речку. Местные горные реки интересны тем, что летом и осенью они пересыхают, а зимой превращаются в ревущие потоки воды, впечатляющие даже самых искушенных туристов. В октябре же при желании можно идти по высохшему каменистому руслу, как по дороге. Иногда вода появляется из-под земли и струится под ногами небольшим ручейком, пока опять не уйдёт в камни, иногда образует заполненные водой чаши.



Большинство деревьев вдоль дороги увиты ломоносом виноградолистным (Clematis vitalba), гривастые плоды которого создают вид пушистых шапок, надетых на деревья и кустарники.



Клён полевой (Ácer campéstre) осыпает на дорогу жёлтые резные листья, выстилая шуршащий ковёр.





Так же растёт ещё одно интересное растение - клекачка перистая (staphylea pinnata), любопытная своими плодами: висящими коробочками с маленьким орешком внутри. Из нераспустившихся бутонов клекачки делают любимую грузинами приправу джон-джоли.



В первые несколько дней мы ходили по ближайшим к Красной щели горам.



Горы здесь невысокие и покрыты в основном дубом пушистым (Quércus pubéscens). Эти дубы небольшие, развесистые, корявые, иногда могут быть даже кустарниками, и растут на сухих, известняковых места.



Лес из этого дуба светлый, необычный, напоминает волшебную рощу.



В самом ущелье, у подножий гор, лес гораздо более высокий и тёмный. Много ясеня (Fraxinus excelsior), иногда почти полностью увитого плющом (Hedera helix), так что сразу и не распознаешь, что за дерево перед тобой. Рядом почти с каждым стволом поднимается ещё и ствол лианы, толщиной с канат. В октябре плющ как раз цветёт, плоды его созревают два года. Очень ценится плющовый мёд, необычайно густой, часто засахаривающийся прямо в сотах. Плющ вечнозелёный, поэтому зимой часто он один и создаёт зелень в безлистном лесу.



В подлеске много кизила, невысокого извилистого граба.



Встречается боярышник, бирючина, можжевельник.



Ещё в лесах растёт интересное растение - иглица понтийская (Ruscus ponticus) - вечнозелёный кустарник, реликт третичного периода. Иглица интересна тем, что листья её редуцированы, и функции их выполняют видоизменённые веточки, кладодии. Цветки и плоды находятся с нижней стороны кладодиев, и выглядит это, словно ягода выросла прямо на листе.



Очень непривычно на юге в лесу ночью. Темнеет в октябре рано, в восемь - уже темно, и, пока не вышла луна, ночь чёрная-чёрная. Здесь гораздо больше звуков, чем в северных лесах: пронзительные крики ночных птиц, драки енотов, вой шакалов. Шакалы могут находиться очень близко, на расстояние буквально сотни метров, и громко выть целой стаей. Вой их напоминают плач ребёнка. Но человеку шакалы никогда не показываются, и, стоит сделать движение в их сторону, как замолкают и убегают.

Другое дело - еноты. Это попрошайки, более наглые, чем домашние собаки и кошки. Их легко прикормить, и тогда они будут вертеться рядом с огнём, давать себя фотографировать и брать еду прямо из рук, ощупывая кормящую ладонь цепкими передними лапками. Во время ночёвки очень важно хорошо спрятать продукты, чтобы их не разворовали еноты. Они, кстати, были завезены к нам из Северной Америки.





Исходив Красную щель, мы отправились в трёхдневный поход к скалам Серые Монастыри. Двинулись из Красной щели по щелям Сосновой, а затем Колбасиновой.



Шли три часа по узкой, иногда теряющейся тропе, над обрывами, мимо водопадов, перелезая через поваленные деревья и отцепляя от себя колючие лианы. Среди деревьев стал попадаться бук восточный (Fagus orientalis). Попробовали его плоды - трёхгранные орехи, которые местные называют чинариками. Потом преодолели очень крутой, но чрезвычайно красочный спуск с хребта.



Здесь предстала перед нами во всей своей осенней красоте скумпия кожевенная (Cotinus coggygria). Её листья осенью окрашиваются в красный, оранжево-красный, бардовый цвета.





Среди скумпии попадаются тёмно-малиновые кусты кизила, и всё это на фоне жёлто-зелёного дуба. Наконец спустились в долину к трассе, вдоль которой выращивают персиковые сады. По трассе добрались до Михайловского перевала и пошли вверх по Плисецкой щели.

Плисецкая щель - место паломничества туристов, её ещё называют долиной ста водопадов, но нам пришлось посмотреть только около десяти. Ущелье получило название в честь знаменитого егеря Василия Георгиевича Плисецкого, который там работал. В Великую Отечественную войну он ушел на фронт со своим старинным гладкоствольным ружьем и успешно поражал немцев, причем с такого расстояния, что звук выстрела был практически не слышен. Один раз он поразил 6 немцев подряд. Погиб 22 июня 1943 года.



На подходе к ущелью на многих деревьях шариками растёт омела белая (Viscum album) - вечнозелёный полупаразит, издалека напоминающий птичье гнездо. Очень таинственное ядовитое (и одновременно сильнодействующее лекарственное) растение, с которым связано множество примет и суеверий.





Плисецкая щель живописна необыкновенно. С обеих сторон возвышаются крутые слоистые скалы, а на скалах - разноцветье деревьев.





Под ногами тоже слои: шагаешь с одного выступа на другой. В самых сложных местах лежат сделанные для туристов мостки.



Рядом струится речка, иногда обрываясь вниз водопадом.



Чем выше поднимаешься, тем чаще встречаются водопады.



А под водопадами часто бывают чаши, озерца, где можно искупаться в холодной речной воде.



Затем - подъём на гору Тхаб (с адыгейского переводится как «многохребтовый»), одну из самых высоких вершин хребта Коцехур, на высоту 905 м. Отсюда открывается красочный вид на соседние вершины.



Деревья окрашены во весь возможный спектр осенних окрасок: от зелёного до бардового.





Появляется шиповник, держидерево, а на самой вершине - большая ежевичная поляна со спелой ежевикой. Здесь ночёвка, а на следующий день - спуск.



В лесу и на опушках цветёт нежный безвременник теневой (colchicum umbrosum), напоминающий о весне. Это исчезающий вид, внесённый в Красную книгу России.



Спуск к скалам Серые Монастыри называется в народе за свою крутизну «хохотунчик». На этом склоне - буковый лес: светлый, без подлеска и густого травяного покрова, и серые стволы прибавляют ещё больше «светлости».



Наконец - ансамбль скал Серые Монастыри - пласт песчаника, выступающий вертикально вверх, представляющий собой вереницу высоких и узких скал, тянущихся на два километра.





Высота самых крупных скал 60-70м. Этот ансамбль напоминает хребет древнего уснувшего дракона. Здесь часто тренируются альпинисты.





Рядом со скалами - водопад.



Вообще это место отлично подходит для съёмок какого-нибудь фильма о затерянном древнем городе.



Вокруг скал - заросли рододендрона.



Следующая наша ночёвка была в долине речки Папая. А затем - обратный путь по дороге вдоль этой речки, которая на половине пути сливается с рекой Пшадой. Дорога петляет, река тоже, приходится переходить её вброд 55 раз. Сначала это сделать по выступающим камням легко, но чем дальше, тем чаще приходится разуваться. Описывать живописность этой дороги бессмысленно, лучше показать.











На притоке Пшады - Молдованском ручье - находятся так называемые «Пшадские водопады». Туда летом часто организуют экскурсии. Мне довелось побывать здесь на такой экскурсии в разгар сезона. Осенью же, без людей, это место производит совершенно иное впечатление. Оно кажется первобытным, первозданным, не смотря даже на широкую проторенную тропу. Сырой сумрачный лес, по которому струится ручей, обрываясь водопадами в чаши прозрачной воды.





Постепенно долина Пшады расширяется, броды становятся реже, но глубже. Пейзаж странный, он даже не вызывает однозначных ассоциаций с чем-либо. Широкие белые дороги по камню, окружённые мелким кустарником, а рядом Пшада, уже полноценная река.

Здесь находится деревня дольменов - тоже популярнейший туристический объект. Их здесь около десятка - есть целые, есть разрушенные. Дольмены - очень загадочные сооружения, как и все мегалиты. Им около 5000 лет, и точное предназначение их до сих пор не известно. Выдвигаются различные теории: место захоронения, хранения продуктов, инструмент воздействия на сознание и телепатической связи древних и др. В долине Пшады плиточные дольмены, состоящие из цельных тяжеленных плит песчаника, соединённых пазами с точностью до миллиметра.

Последняя наша ночёвка была уже на берегу моря.

Из известных достопримечательностей удалось посетить ещё знаменитую скалу Парус. Это плоская каменная плита, высотой 30 м, и длиной 25 м, торчащая из моря рядом с берегом. Такой же оставшийся устойчивый пласт песчаника, как в Монастырях. В нижней части скалы - дырка, причины появления которой не известны. К Парусу удобно добираться пешком из Джанхота.





Поездка получилась очень удачной. Теперь стоит съездить посмотреть природу этого края зимой, когда бушуют реки; и особенно весной, во время цветения тюльпанов, пионов, орхидей и ветрениц. Так что присоединяйтесь!



Распечатать материал
  • Фото: Name LJ
  • Категория: Архипо-Осиповка
  • Теги: путешествия, Северо-западный Кавказ, Академия, Академияотчёты, отчёты



Всего комментариев: 0

Комментарии

Добавить комментарий!

Имя:
E-mail:

Код с картинки:

Фото дня

Новые репортажи:

  • Золотые Пески. Аквапарк Золотые Пески. Аквапарк "Акваполис"

    Начало Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Золотые Пески. 23 июля 2011г. Еще можно отметить поездку в аквапарк, в "Золотые Пески". Это было третье и последнее разо...

  • Геленджик. Геленджик. "Просроченный паспорт", часть четвертая.

    Продолжаю рассказывать о моем лете :))) Анапа нам показалась жутко скучным и унылым городом. Поэтому мы с martin_sqare выдвинулись на трассу в сторону Сочи.

  • И снова о Геленджике И снова о Геленджике

    Еще немного о поездке в Геленджик.Вот наш десант, так сказать. Те, кто в преклоных годах, стремятся быть шоколадными, юное поколение упорно прячется от солнца.